Janeiro 2017

São Tomé – Um Sonho Real

Para mim … para você





Aproveitando as profundas raízes de São Tomé com William Aliotti e Beyrick de Vries
Nós estamos rolando abaixo a espinha dum vulcão antigo, caindo para baixo ao mar. Fora da janela é a cor da terra profunda, a cor de uma ilha que foi virada de dentro para fora, expondo suas tripas férteis e barriga verde escuro. Gigante palma fronds alta cinco o carro como nós torcer em torno da trilha da selva com 50 Cent e Lucky Dube montando espingarda. Lucky’s crooning agora, dizendo-nos, ‘Boas coisas vêm para aqueles, que saem e fazê-los acontecer.’
Claramente Lucky nunca tentou encontrar uma estrada para a praia na costa oeste de São Tomé.
“Eu acho que está aqui”, diz John Micheletti. ‘A baía que vimos no mapa’ Ele está apontando para fora da janela, mas tudo o que podemos ver é a mesma fita espessa de selva que nos cercou durante a última hora, como nós tentamos sem sucesso para cutucar o nariz do Toyota Prada para a praia. John desliga a estrada em uma trilha estreita que corta no mato. Ramos claw as portas como ele cutuca o carro mais para baixo a trilha, mal o suficiente para duas pessoas para caminhar lado a lado.
“Não acho que seja uma estrada”, diz Beyrick de Vries do banco de trás. Há um baque oco como o chassi conecta uma corcova de rock, seguido por um som de moagem que diminui o carro para baixo, mas é impossível virar. John empurra com mais força o acelerador. O carro pára e é catapultado para uma clareira. À frente de nós encontra-se a praia onde palmeiras impossivelmente altas mergulhar até a costa. Além disso, uma brisa onshore lambe a parte traseira de um beachbreak wedging.
“Rampas!”, Grita Beyrick, e começamos a tirar as tábuas do telhado.




São Tomé está localizado ao largo da costa oeste da África no Golfo da Guiné, uma mancha escura que sobe abruptamente do mar. Junto com seu gêmeo menor, Príncipe, as ilhas fazem parte da Linha de Camarões, uma cadeia de 900 quilômetros de vulcões que se estendem desde o interior da Nigéria até as profundezas do Oceano Atlântico.
A ilha inteira é na verdade um vulcão, formado por hot spot que tem constantemente borbulhado lava do manto da Terra ao longo de milênios. O mesmo tipo de atividade vulcânica forjou as ilhas do Havaí e tem impregnado São Tomé com seu solo escuro e litoral enrugado. Um litoral que, na maior parte, permanece inexplorado.
A exceção é ao longo da costa leste, onde nossa equipe eclética se reuniu como o começo de uma piada ruim: William Aliotti, um francês nas Ilhas do Caribe, Beyrick de Vries da África do Sul e John Micheletti da Nigéria. Porém, dificilmente éramos os primeiros surfistas a visitar esta antiga colónia portuguesa.

 

 

Em 2001, Sam George e Randy Rarick tinham feito o seu caminho aqui com o lendário fotógrafo John Callahan. George escreveu que ele pensava que eles eram pioneiros na divertida e certa quebra de ponto que encontraram, até que ele foi unido na água por um bando de crianças de São Tomé e Prancha, montados em madeira. Foi uma descoberta surpreendente.
São Tomé é isolado, estando a 200 milhas do continente, contudo era aqui uma cultura da equitação da onda que a hipótese de George tinha evoluído independentemente da influência dos Polynesians. Ele afirmou que a ilha possui uma prova definitiva de que o surf é uma autêntica tradição africana. Prova como o conselho de 12 anos de idade, Jardel Félix detém debaixo do braço quando o encontramos no primeiro dia de nossa viagem.




 

A placa tem quatro pés de comprimento, com trilhos finos e comprimidos e um convés inferior enrolado que termina em um quadrado afiado. O nariz largo é redondo e na maior parte simétrico, à exceção de um dobra no trilho esquerdo onde o machado usado para cinzelá-lo tinha estilhaçado a parte contínua de madeira.
“Este é meu tambua”, diz Jardel orgulhosamente. Este é o meu conselho.
É tarde e o sol tropical desabotoou seu punho fervente. O ar é quente mas agradável. Nós ainda estamos molhados de surfar uma ruptura de ponto zippy na frente da vila de Santana onde um grupo de miúdos em uma flotilha de arte de surf se juntou a nós, montando as metades batidas de um propulsor, um bodyboard velho e até mesmo um bloco de Styrofoam. Mas principalmente eles estavam em tambuas, as tábuas toscas feitas da árvore de acácia.
Tínhamos ouvido falar da cena de surf caseiro de São Tomé e esperávamos encontrar esses surfistas locais na água. Nós não tínhamos esperado encontrá-los estourando ares.
Ao contrário dos jovens do interior, Jéjé Camblé estava montando um fresco 6’0 Chili. Toda vez que ele fazia uma grande reviravolta ou virava um reverso frontal, o pequeno pacote estalava em elogios. Seu rosto se esticou em um largo sorriso quando ele remou até nós e se apresentou em português.
Jéjé depois nos diz que ele começou a surfar em um tambua depois de ver um expat chamado Peter montando ondas fora de sua aldeia. “Quando eu vi o surf pela primeira vez, pensei que fosse algum tipo de magia”, diz ele. – Como andar sobre a água.
Logo descobriu que São Tomé tinha seus próprios ciclistas e, com sua ajuda, esculpiu sua prancha. Começou a bellyboarding o whitewash, então travando faces abertas. Em pouco tempo ele estava no backline.
“Durante muito tempo pensei que a nossa geração fosse a primeira a surfar com tábuas de madeira em São Tomé”, diz o jovem de 17 anos. – Mas então comecei a perguntar aos adultos. Um deles me disse que não, estávamos surfando essas placas há muito tempo, quando eu tinha sete anos. Então eu perguntei a um homem que tinha 50 anos, e ele disse o mesmo. Ele disse que quando eles eram crianças, eles estavam surfando com tábuas de madeira já. Então eu perguntei a minha avó, ela tem 77 anos, e ela disse de volta nos dias em que ela era minha idade, os mais jovens surfaram com tábuas de madeira. Eles cavalgaram apenas por diversão.
Além de um turbilhão de turistas, São Tomé permanece largamente isolado do mundo exterior. As faixas da ilha não têm eletricidade e a economia depende da pesca e das culturas de rendimento. Os poucos pedaços de equipamento de surf moderno vêm por meio do piloto ocasional de linha aérea que surfa e um punhado de expatriados portugueses. Mas São Tomé é o ponto de desembarque de um cabo de fibra óptica de alto mar que liga a África à Europa e tem excelente conectividade.
Na manhã seguinte, encontramos a tripulação de Santana pendurada na parede de uma antiga igreja caiada que fica na beira da água. Eles não são atraídos para lá apenas por sua piedade. A parede oferece o ponto de vista perfeito para verificar as ondas e pegar sinal Wi-Fi gratuito da igreja. Com os polegares rolando, eles ficam presos aos seus telefones, conectados a seus heróis em todo o mundo cortesia do bom Deus.
“Se eu quiser treinar meu trem, eu vejo Tom Curren, ou Mick Fanning”, diz Jéjé, levantando os olhos do telefone. ‘Se eu quiser progredir no surf, vejo vídeos de Julian Wilson e Gabriel Medina. Se quero ser inspirado, vejo Andy Irons.
Ele pronuncia o nome de Irons com reverência, seu sotaque português desenhando as sílabas em um shhh longo.

 




De Santana a estrada abraça o litoral em direção ao sul, dando lugar a baías impenetráveis ​​que nós circumnavigate dirigindo para o interior. Tínhamos varrido o mesmo litoral no Google Earth antes de chegar, marcando possíveis configurações, registrando coordenadas GPS. Mas no chão, entre o esmagamento da folhagem grossa, estamos rapidamente desorientados.
John assume o comando, combinando os mapas com seu telefone GPS, guiando o carro para o oeste ao longo das estradas de terra tortuosa até encontrar um caminho para a praia ou não pode conduzir mais longe. Depois saímos e caminhamos.
“Você está brincando comigo?”, Diz Beyrick no final de uma saída a pé. A banda de arbustos densos que acabamos de percorrer dá lugar a uma baía em forma de crescente. À nossa esquerda é um afloramento rochoso onde um blowhole brotos de plumas de água para o ar como ondas atingiu o promontório, em seguida refract em uma tigela esquerda. O vento está em terra, mas as ondas são surpreendentemente bem formadas e poderosas.
“Isso me lembra tanto as configurações na Costa Rica”, diz William fora na programação, em meio entre pontas sky-high. – Só que não há ninguém aqui.
Naquela noite em Santana contamos a João, um expatriado português que de vez em quando guia os surfistas que visitam a ilha, que encontramos a onda no buraco. Ele olha para nós interrogativamente e encolhe os ombros, “Eu não conheço esta onda.”




No dia seguinte, estamos carregando o carro quando William pergunta: “Quem tem música?” Mas os nossos iPhones são inúteis no velho sistema de som do Prada, um frontloader e um tape deck. Em vez disso, vamos fazer o nosso caminho para o mercado onde encontramos cópias de bootlegged 50 Cent e Lucky Dube entre pilhas de frutas e peixes. A dupla torna-se a trilha sonora para a qual navegamos pela costa oculta de São Tomé, encontrando o nosso caminho para praias e baías onde não temos certeza se somos os primeiros a montar estas ondas em nossos tambuas modernos. Nós queremos saber o que as cunhas punchy faria no offshores estação seca e contemplar as lajes que tínhamos ouvido falar mais ao norte. Mas principalmente nós apenas navegar e caçar peixe ao longo dos recifes. Recifes escuros e ricos como a selva, forjados a partir do mesmo basalto vulcânico que a ilha é construída sobre.

Quando o inchaço sobe de novo, vamos para o Ponto de Radiação ao norte de Santana, onde George e Rarick encontraram o lado direito que viria a definir o potencial de surf de São Tomé. A estrada alcatroada desintegra-se mais perto que chegamos, até que nós estamos batendo ao longo de uma trilha rutted onde casas de tábuas de madeira mentir esmagado uns contra os outros, empilhados em um assentamento que corre para o mar. A estrada ruim nos obriga a dirigir lentamente, a poucos quilômetros por hora. Um fluxo de crianças correr para fora as casas como passamos por, empurrando seus skates caseiros atrás do carro.
Quando chegamos a uma parada, eles se reúnem em volta, mostrando-nos as tábuas. O convés do ‘carro rolante’ ou trote é um bloco de madeira unido a caminhões feitos de ramos suavizados. Rolamentos de roda antigos foram montados em cada extremidade do ramo, que deve ser cuidadosamente selecionado: muito fino eo ramo se encaixará ou as rodas improvisadas se moverão. Muito grosso, e as rodas não serão capazes de girar em torno dos caminhões de madeira.
As crianças guincham com gargalhadas, enquanto Beyrick e William dão um jeito de ir às tábuas, sacudindo-se rigidamente de um lado para o outro na estrada. “Oleo, oleo!”, Grita um menininho, não mais de oito anos. Ele chicoteia uma pequena garrafa de plástico em seus shorts e pega uma das tábuas, apertando algumas gotas de óleo de motor usado nos rolamentos, depois vira-o e patins habilmente rodada em círculos, as rodas de aço martelando o chão alto.
O ponto da radiação começa seu nome do farol de rádio imponente que domina a península e senta-se empoleirado em terra subdesenvolvida do governo. Nós pato debaixo de uma cerca dilapidado e fazer a caminhada de 20 minutos através grama amarela alta a cor de trigo, pegando vislumbres da onda até chegarmos à costa.
“Não, não!”, Grita um dos surfistas locais quando começamos a caminhar sobre as pedras para remar. Ele aponta para uma massa gorda de ouriços encravados entre as pedras, então movimentos para nós segui-lo para um barranco onde deslizamos facilmente em águas mais profundas.
Um punhado de surfistas de São Tomé e Príncipe estão no backline, montando pranchas de mão-me-down, algumas sem barbatanas que ainda conseguem rasgar com graça. A onda corre por uma centena de metros do exterior para o interior, um bolso suave que acomoda noserides tanto como grandes voltas, muito parecido com uma versão Africano de Malibu.
“Como é bom isso?”, Diz John, varrendo a mão para indicar as ondas, a baía, toda a ilha.




 

De volta à água em Santana, Jéjé nos diz surfistas de sua aldeia e Ponto de Radiação raramente surfam juntos. A longa caminhada de uma hora e meia entre os dois pontos torna difícil. Nenhum deles tem carro. Mas quando um deles faz a caminhada, os surfistas locais são alimentados para ver uns aos outros.
“Não há muitos surfistas em São Tomé”, diz. “O surf moderno está apenas começando aqui. Nós nos vemos, aprendemos juntos.
Um jogo rola dentro e Beyrick descola, compete abaixo da linha e lança um ar do frontside. Jéjé solta um ruidoso grito antes de acariciar a próxima onda e tenta um enorme alley-oop, quase pousando-o, mas ele vem unstuck nos apartamentos.
As crianças no interior vão selvagens como eles vêem este tit-for-tat unfold, em seguida, voltar a bellyboarding as reformas. Mas um deles começa a empurrar mais adiante, com os olhos fixos em Jéjé e Beyrick. Seus pequenos braços batem com força, as pernas chutando as costas de seu tambua de madeira, à medida que o passado e o presente se aproximam.




Carve Magazine Issue 175


Palavras de Will Bendix | Fotos por Greg Ewing | Vídeo Dane Staples

São Tomé e Príncipe – Viagem num destino ainda por descobrir

Uma viagem que é um regresso ao passado, num país onde a vida corre sem pressa, onde tudo se vai fazendo sem se pensar muito no amanhã. Os olhos estão postos neste destino tropical onde está quase tudo por fazer, por descobrir e por sonhar.

São Tomé

Embora ainda não passasse das quatro da tarde, o Sol já ia baixo quando aterrámos em São Tomé. Num instante ficou de noite. Foi o tempo de jantar, beber uma cerveja local no bar, conversar e sentir o eterno verão: manga curta, calor que faz custar a respirar, ver um céu impressionante pintado pelas estrelas. A música de fundo ia tocando baixinho. Era sobretudo kizomba, estilo comercial com batida contagiante. A música liga as pessoas, seja em que parte do mundo for. Não foi preciso muito até todos os presentes começarem a bater o pé.

Foi um regresso ao passado, depois de uma experiência de voluntariado na ilha do Príncipe. Foi como voltar a casa, quando o bafo do calor nos apanhou sem surpresa à saída do avião. É sentir que se está demasiado ligado ao segundo país mais pequeno de África, à sua natureza incrível e, sobretudo, à simpatia das pessoas, aos sorrisos dos mais velhos que ainda guardam memórias dos anos coloniais, à inocência das crianças que brincam na rua, aos jovens adultos que vivem o sonho de conseguir estudar em Portugal.

O dia seguinte começa muito cedo, às seis da manhã, já com sol e calor. Numa carrinha de nove lugares partimos à descoberta do Sul. À saída da cidade, a primeira paragem: praia Melão e a sua comunidade piscatória à beira da estrada. Na areia, as pirogas estão apontadas para o mar e os homens trabalham as redes. Do lado de lá da via, numa casa de madeira, há tempo para uma conversa com o senhor Estêvão. De pé, e agarrado à sua velha máquina de costura, fala sem desviar o olhar de cada linha de pontos que traça. As motos chinesas a quatro tempos e as carrinhas de caixa aberta a transportarem pessoas e animais vão passando entre nós e a praia.

Costureiro há vinte anos, está atarefado a terminar uma encomenda grande de uniformes. «Nos últimos meses não tenho tido mãos a medir», diz sorridente e a olhar-nos pelo canto do olho. Mais uma linha de pontos para outro lado. Ao fundo, no areal, andam uns miúdos a brincar com uma pequena e improvisada embarcação à vela. O pouco vento que sopra no pano esticado faz aqueles três velejarem, entre uns bordos junto à areia, mostrando como se fazia a alguns curiosos que os fotografam. É o tempo de mais umas calças serem feitas pelo senhor Estêvão.

São Tomé e Príncipe está cada vez mais na moda, mas ainda longe do seu enorme potencial.

Voltamos a parar, desta vez em Santana, uma comunidade maior face à realidade do país, mas, ainda assim, onde toda a gente se conhece – como é costume. Perguntamos por um rapaz que se chama Edu. Era a indicação que nos tinham dado se fôssemos a Santana. «Edu? Não conheço. Espera um pouco», diz o guia. Enquanto se tiram fotografias à baía rochosa em frente, lá está ele.

Edu Guerra tem 21 anos e é um dos surfistas da ilha, assim como o amigo Hamilton Neves, de 19, que se rendeu ao bodyboard. São cerca de vinte os que praticam estas modalidades na ilha. Quando, há oito anos, viram pela primeira vez um português a apanhar umas ondas em Santana, eram miúdos e também queriam experimentar. «Resolvemos entrar na água com tábuas de madeira e fazíamos bodyboard», conta Edu enquanto gesticula com as mãos, imitando os movimentos das ondas. Esse português ajudou-os a fazer pranchas maiores e, trabalhando a madeira, conseguiram uma tábua com melhor aspeto: pesadas, umas bicudas, outras mais arredondadas. Os anos passaram e cada vez mais portugueses apareciam a dedicar-se à modalidade, proporcionando competições entre os rapazes e trazendo de Portugal material de melhor qualidade.

Edu não quer ser profissional, mas quando sai das aulas espreita o mar e se houver condições vai buscar a prancha. Agora que terminou o 12º ano tem mais tempo, mas o que gostava mesmo era de estudar Biologia ou Educação Física e Nutrição. Vai tentar candidatar-se a uma bolsa para estudar em Portugal. Tem saudades do português que o iniciou no surf e que viveu seis anos em São Tomé. «Vamos tirar uma fotografia juntos para enviar a esse português», dizemos-lhe. Foi ele, Pedro, quem nos deu a indicação de procurar por Edu em Santana.

A cada encontro inesperado, vamos tendo a certeza que são as pessoas que mais nos marcam nestas ilhas. O caminho pela estrada continua. Sentados na parte de trás da carrinha, com a janela entreaberta, admiramos o que se vê passar. E apetece parar em cada uma das barracas de fruta para ouvir mais histórias. As buzinas das motos que nos ultrapassam, crianças a correr na berma, calor, kizomba no rádio, mulheres que levam alguidares na cabeça e seus vestidos coloridos. É um dia normal em São Tomé.

Saindo da cidade, é o verde quem manda na ilha. E a tranquilidade está sempre presente.

À medida que nos dirigimos para sul, os arredores da cidade começam a ser trocados pelo verde. Quando o guia encosta a carrinha pouco à frente de uma ponte, a tonalidade é outra. Passam a ser muitas, vestidas e manuseadas pelas mulheres que lavam a roupa no rio Abade, nascido nos picos de São Tomé e desaguado na praia de Água Izé. Debruçados no muro de proteção lateral da ponte, admiramos aquela rotina, realidade de um país pobre financeiramente, mas rico na simplicidade.

São mulheres de todas as idades que esfregam a roupa na pedra. Ensaboam, mergulham na água e, com ou sem bebé às costas, há quem cante para se animar. Dolores é uma delas. Está mais à frente, sozinha, com água até aos joelhos e de volta da roupa da família. Conta que vai lá todos os dias: «Venho às seis e às doze acabo.» Carrega no corpo umas décadas valentes, suficientes para ter memórias do seu país antes da independência, em julho de 1975.

O cacau era o petróleo de São Tomé. O país chegou a ser o maior exportador do mundo, mas parou no tempo e hoje visita-se o que resta das roças, como Água Izé, a um minuto do rio. Dá para imaginar como terá sido: senzalas alinhadas, armazéns onde fermentava e secava o cacau, peças de maquinaria ferrugentas caídas e praticamente engolidas pela vegetação, a casa grande dos patrões e o enorme hospital de dois pisos a desfazer-se, que é hoje palco para brincadeiras de criança. Também se tropeça na linha férrea quase desaparecida, por onde o cacau já seco e dentro dos sacos era transportado até ao pontão e daí para os navios.

Tudo começou em 1822, quando os primeiros cacaueiros trazidos do Brasil foram mandados plantar naquela roça por João Maria de Sousa Almeida, o barão de Água Izé. Os colonos portugueses encontraram as condições naturais ideais, trouxeram a mão-de-obra escrava e tornaram esta produção agrícola na principal do país, acima do café.

No segundo país mais pequeno de África vivem cerca de 180 mil habitantes distribuídos por duas ilhas.

Saímos da carrinha para visitar um dos locais onde a pouca produção resiste ao tempo. Crianças curiosas aparecem a correr. Há vários armazéns de teto e portas altas. Num deles está Germino. Todos os dias está ali, desde 1980. Mostra os cantos à casa e explica o processo do cacau: do campo vem o interior do fruto, uma goma branca e com cheiro intenso. Ali passa por várias fases de fermentação em tabuleiros que escondem a luz do dia, «para não perder a qualidade», até ficar rijo. Só depois é posto ao sol a secar em estufa durante oito a doze dias.

Germino leva-nos a todas as divisões. E sorri enquanto mostra como se separa o grão: «Escolho o bom e o mau, um a um». Daquele monte de grãos, seleciona para um balde os que se aproveitam, para depois serem embalados, pesados e transportados para o porto. «É exportado para Portugal. É a informação que temos. Não sei do preço. Isso é negócio do patrão.»

 

Ilha do Príncipe

Vamos numa pequena avioneta de 18 lugares. A sensação é de adrenalina. O som da hélice abafa as conversas e os passageiros estão encostados às janelas. Tentam não pensar no pior, não sabem que estão a descolar para um dos locais mais especiais do mundo. O Príncipe não é uma ilha qualquer, não é um destino turístico nem um apêndice de São Tomé. Deixa um sentimento marcado e difícil de explicar em quem lá vai. Trinta minutos depois, o que se começa a avistar é o mesmo que os navegadores portugueses viram há 545 anos. Só muda a perspetiva. Tudo está tal e qual: verde, virgem e montanhoso. O primeiro impacto é o de um cenário misterioso, escondido por algumas nuvens baixas. Ao longe vê-se um arranhão comprido na paisagem, a pista.

Depois de lá se ter passado um mês, a sensação é a de voltar a casa. Cruzamo-nos com um e outro conhecido, há sempre um cheiro inconfundível. No Príncipe, ainda que nos últimos anos tenha havido algum avanço, tudo continua muito genuíno. Não há operadores turísticos à saída da casinha do aeroporto, não há autocarros para a cidade de Santo António – designada como a mais pequena do mundo –, nem filas de táxis. Só umas motos e alguns curiosos. Quem já vem com a reserva feita para um dos poucos alojamentos tem a carrinha à espera. Se não for o caso, a situação resolve-se. Tudo se resolve no Príncipe.

Saímos do aeroporto na direção oposta à cidade. Pelo caminho de terra batida, os ziguezagues, a cortar a densa vegetação que esconde o céu, estamos no único carro a fazer o trajeto. Cruzamo-nos com algumas crianças a brincar na berma. Há uma dúzia de casas e outra de habitantes. Apenas 4% da população do país vive no Príncipe – pouco mais de sete mil habitantes.

A atribuição do estatuto de Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO a todo o território da ilha, em 2012, depois de um longo processo de candidatura e esforços para merecer a distinção, teve um impacto enorme de sensibilização na população. O trabalho junto das comunidades é diário e as áreas de atuação das equipas não se prendem só com a natureza e conservação, mas também com as pessoas e com o uso controlado dos recursos. Tudo em nome do desenvolvimento sustentável.

Apenas 4% da população do país vive no Príncipe, pouco mais de sete mil habitantes.

A Reserva, como património imaterial, pertence ao governo e tem uma equipa local que garante o cumprimento dos objetivos muito rigorosos, à qual se junta o apoio de Estrela Matilde, portuguesa de 31 anos que há mais de quatro não consegue largar o Príncipe. Trabalha na Fundação Príncipe Trust, organização sem fins lucrativos concentrada na conservação da natureza e pertencente ao projeto HBD (Here Be Dragons). Como bióloga, conta que este «é um lugar extraordinário» para trabalhar. Poder ver espécies que só lá existem, explorar habitats únicos com mais de 31 milhões de anos e tentar perceber como é que lá chegaram e evoluíram são os seus desafios principais.

Os projetos que Estrela conduz têm sido alvo de notícias internacionais e a ilha tomada como uma referência no que respeita aos cuidados ambientais. Exemplo disso é a recolha de garrafas de plástico – ao recolher cinquenta, cada pessoa recebe uma garrafa reutilizável de aço. Desde 2014, a Fundação já conseguiu recolher mais de 370 mil, entregando cerca de 7500. Numa ilha com pouco mais de sete mil habitantes, são números surpreendentes. Sempre que há uma recolha anunciada, a fila cresce e cresce, dando a volta à pequena praça da cidade. Todos querem levar uma garrafa da Reserva para casa, mas a maior ambição é ajudar na limpeza e, dessa forma, contribuir para a preservação do estatuto atribuído pela UNESCO.

É isso que enche Estrela de orgulho: ouvir músicas locais com letras sobre a biosfera, ver crianças a jogar sobre a biosfera, conseguir mobilizar toda a ilha para limpar o plástico ou para correr numa maratona em prol da Reserva. Para esta alentejana-principana, «é um orgulho desmedido fazer parte da ilha e da história que o Príncipe está a criar». No entanto, diz que viver nesta «Gaiola Dourada» nem sempre é fácil, mas que são as pessoas que fazem que não queira ir embora.

Há, portanto, um «vírus contagiante» que se apanha no Príncipe e que deixa todos rendidos. O mesmo aconteceu com Mark Shuttleworth, sul-africano e milionário que se apaixonou pela ilha e quis desenvolvê-la através do turismo sustentável. Assim nasceu o projeto HBD, onde os investimentos ultrapassam os 150 milhões de euros e poderão ter retorno daqui a cinquenta ou sessenta anos. Para além de empregar professores, agricultores, funcionários de hotelaria, ter aumentado o aeroporto, ser proprietária do Bom Bom Resort, a HBD tem vários projetos em desenvolvimento, como a recuperação de roças degradadas para transformá-las em pousadas ou hotéis coloniais e voltar a produzir cacau, café, ananás ou baunilha. É assim nas roças Paciência e Sundy. Assim como dois pequenos novos resorts: um na praia Macaco e outro nas praias Sundy e Margarida. A roça Sundy é a maior da ilha e foi a mais importante nos anos coloniais. No entanto, o papel que lhe está atribuído não ficou por aí. Está para sempre ligada à Física e ao que revolucionou na história da humanidade.

Não é esse o impacto que se tem quando se chega. Primeiro são as antigas casas dos trabalhadores, o hospital degradado, a casa dos patrões – a família real portuguesa –, a linha férrea, a pequena fortificação e a capela. A Física vem depois, ou até só para os mais curiosos, com uma pequena placa que conta que ali a teoria da relatividade foi provada. Exato, na ilha do Príncipe, mais concretamente na roça Sundy, quando Arthur Eddington, astrofísico inglês, durante um eclipse solar a 29 de maio de 1919, confirmou os cálculos de Albert Einstein.

O caminho até à roça Sundy vale a pena. Faz-se por uma estrada de terra batida pintada de um laranja quase vermelho e que rasga a floresta. Queríamos encontrar o caminho para uma praia que diziam ser uma das mais espetaculares: a Margarida. Depois da boleia, a indicação que tínhamos era que, estando na roça, havia um trilho para seguir a pé. Perguntamos o caminho a um grupo de rapazes que joga à bola. O mais velho responde que nos íamos perder. Chama-se Jemilson e faz questão de nos acompanhar. Tem 18 anos, fala pouco e estuda na cidade.

Bom Bom Resort, Ilha do Príncipe

Até à praia são 45 minutos por um trilho já gasto e à sombra de árvores que uma só pessoa não consegue abraçar. Pelo caminho explica algumas curiosidades sobre os frutos, fala sobre a vida no Príncipe. Conta que nos últimos dias tem ido a pé para a escola, duas horas de caminho. Não há transporte escolar por falta de combustível. O Príncipe tem de gerir a energia que vem de São Tomé.

O barco que parte da ilha maior traz combustível, carga, animais, mantimentos para os supermercados e algumas pessoas. Só parte semanalmente da outra ilha quando está cheio. E muitas vezes demora, também pelo mau tempo ou por avarias. Naquela semana já pouca ou nenhuma energia havia.

As palavras faltam quando se chega à praia Margarida. Areia dourada, palmeiras quase a cair na água transparente e céu limpo. Um homem, de pé na ponta das rochas, pesca o almoço para o resto da família no areal. Jemilson pede-lhe emprestada a catana, trepa a um coqueiro e, lá de cima, começa a deixar cair cocos. Um para cada pessoa que estava na praia. Deu para matar a sede e trincar qualquer coisa. No regresso à Sundy, outra caminhada de uma hora a subir, diz que o seu sonho é ser jogador de futebol profissional. Rimo-nos a discutir qual era o melhor clube português, vermelho ou verde, e quem era o melhor jogador do mundo – Ronaldo ou Messi. É difícil acompanhar-lhe o ritmo.

Chegamos ao ponto de partida agradecidos pela atitude do Jemilson, que não lhe passa sequer pela cabeça pedir alguma coisa em troca. Damos um abraço, prometemos que não esqueceremos o momento. A cada encontro inesperado, vamos tendo a certeza que são as pessoas que mais nos marcam nestas ilhas.



Dicas de viagem

Moeda: 1 euro – 24.500 dobras STD
Fuso horário: GMT
Idioma: Português
Quando ir: o clima é tropical e húmido, estando sempre quente. A gravana ocorre entre junho e agosto, quando o tempo é mais seco, havendo menor precipitação e as temperaturas são mais baixas. A estação da chuva vai de outubro e a maio, o calor, independentemente da hora, do dia e da noite, é sempre elevado.

Informações

É aconselhável ir à Consulta do Viajante para saber as vacinas e cuidados de saúde a ter antes, durante e após a viagem. Consultar a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Lisboa sobre eventual necessidade de visto, dependendo do tempo de permanência. A taxa turística à saída de São Tomé no aeroporto tem um custo de 20 euros.

 

Ir

A TAP tem três voos semanais com escala em Acra, no Gana, e preços a partir de 780 euros. Voar de São Tomé para o Príncipe custa cerca de 100 euros.

Dormir

SÃO TOMÉ

Pestana São Tomé
Único hotel de cinco estrelas da ilha, a dez minutos a pé do centro. Tem 115 quartos, piscina, ginásio, spa, discoteca, casino e restaurante tradicional e buffet.
Av. Marginal 12 de Julho, 851
Tel.: (+239) 2244 503
Quarto duplo a partir de 142 euros
pestana.com

Omali Lodge São Tomé
Hotel renovado com serviço de alta qualidade. Tem 30 quartos e suites e restaurante afamado em São Tomé. A 5 minutos do aeroporto, frente à marginal da praia Lagarto.
Praia do Lagarto, São Tomé
Tel.: (+239) 222 2350
Quarto duplo a partir de 207 euros
omalilodge.com

Club Santana Beach & Resort
A 15 quilómetros da cidade. Opção indicada para quem vai em família. Tem praia privativa, restaurante e piscina sobre a baía, 31 bungalows – standard ou suite.
Praia Messias Alves, Santana
Tel.: (+239) 224 2400
Bungalow a partir de 185 euros
clubsantana.com

ILHA DO PRÍNCIPE

Bom Bom Island Resort
São 19 bungalows em duas praias paradisíacas e desertas com uma piscina pelo meio. A mais recente novidade é o centro de massagens. Rúben Fortuna – responsável pelas atividades turísticas – poderá organizar passeios de jipe com paragens nas roças, de barco até outras praias, observação de baleias, mergulho, snorkelling. caiaques e pranchas para paddle.
Bom Bom, Ilha do Príncipe
Tel.: (+239) 225 1114
Bungalow duplo a partir de 350 euros
bombomprincipe.com

Comer

SÃO TOMÉ

Dona Teté
Local obrigatório para provar os sabores tradicionais. Destaque para o peixe fresco e bem grelhado. O restaurante é ao ar livre, tendo também uma zona com um telheiro. O jantar ronda os 10 euros. Fica muito perto do hotel Pestana e da discoteca Pirata.
Tel.: +239 990 4353
facebook.com/restaurantedonatete

Roça de São João
A roça de João Carlos Silva é uma sugestão para provar pratos que combinam sabores tradicionais com a criatividade do chef. Menus de degustação por 15 euros.
São João dos Angolares, São Tomé
Tel.: (+239) 991 1069
facebook.com/rocasaojoao

Casa-Museu Almada Negreiros
O intelectual nasceu em São Tomé e Príncipe em 1893, tendo vivido nesta roça, que foi transformada em casa-museu e restaurante. Vista impressionante sobre o verde, com artesanato à venda e comida saborosa para provar.
Roça Saudade, Monte Café
Tel.: (+239) 991 9172

ILHA DO PRÍNCIPE

Associação Cultural Rosa Pão
Só com reserva, como em qualquer cantinho da cidade de Santo António. É para muitos o melhor restaurante da ilha. Dona Rosita está sempre pronta para tratar bem quem for por bem, num espaço pequeno e simples ao lado da Rádio Regional do Príncipe.

Mira Rio
Único café da cidade. Serve refeições leves e é, também, um dos poucos sítios onde há wi-fi.


Texto de Nuno Mota Gomes
Fotografias de Fernando Marques

Fonte: http://www.voltaaomundo.pt/2017/01/06/sao-tome-e-principe-onde-o-tempo-parou-e-nao-avisou/

«Amor Maior»: Atores regressam a São Tomé e Príncipe para novas gravações




Estão já agendadas novas gravações de Amor Maior em São Tomé e Príncipe e a nossa representante em São Tomé, Marta Freitas, vai colaborar mais uma vez com a produção local da novela.


Sara Matos, José Fidalgo e, entre outros, Inês Castel-Branco foram os atores que, durante duas semanas, gravaram algumas cenas da novela Amor Maior, em São Tomé e Príncipe. As imagens paradisíacas do continente africano acompanharam os episódios iniciais da história assinada por Inês Gomes.

Agora, meses depois, a SIC já tem planeada uma nova agenda de gravações no estrangeiro. Ainda sem nomes garantidos, o elenco de Amor Maior regressará a São Tomé e Príncipe para novas gravações já no próximo ano.

A novela “Amor Maior”, nova aposta da SIC, também passa por São Tomé e Príncipe. Seis dos atores do elenco estiveram duas semanas naquele arquipélago africano e mostraram-se encantados com a população e as paisagens locais.

Veja acima alguns dos melhores momentos passados pelos atores Sara Matos, José Fidalgo, João Jesus, Matamba Joaquim, Rita Loureiro e Inês Castel-Branco no país africano, onde contracenaram em paisagens naturais e puderam conviver com os são-tomenses.

Com produção da SP Televisão, a nova ficção da estação de Carnaxide tem estreia marcada para setembro.

segundo mês de exibição, a novela mais vista de Portugal. Em média, mais de um milhão e 250 mil telespectadores acompanha diariamente a história protagonizada por José Fidalgo e Sara Matos.




Texto adaptado: Televisão | Jornal Notícias

Os 8 melhores restaurantes em São Tomé e Príncipe




Quem é apaixonado por gastronomia e mora em São Tomé e Príncipe vive um verdadeiro privilégio. A capital é detentora de recintos imperdíveis quando o assunto é boa comida. É por aqui que ficam pela sua classificação na Tripadvisor casas premiadas, das recentes às mais tradicionais.

1 – Tété

Quando se fala de gastronomia santomense, um dos nomes mais sonantes é, sem dúvida, a Dona Tété. Rodeado de diversas plantas – fruteiras, goiabeiras, bananeiras, cana de açúcar, limoeiros, rosa de porcelana, é no seu quintal, que podem ser degustadas diversas iguarias, entre as quais, choco, polvo e uma diversidade de peixe, grelhados no carvão. Preparados com um molho á Dona Tété e acompanhados da nossa famosa fruta pão assada, banana frita e legumes. Para finalizar, podemos deliciar-nos com algumas das suas sobremesas – mousse de manga, de sape sape, frutas tropicais, entre outras.
2- Papa Figo

Muito perto do Hotel Miramar, com preços acessíveis, pratos bem servidos e com boa qualidade… é bem frequentado, tanto por turistas como por locais, principalmente ao final de semana.
© Carlos G

3- Bigodes

 

Um espaço agradável com vista ao mar e com acesso a uma magnifica varanda de onde se pode apreciar toda baia da Praia Lagarto.

O Restaurante Bigodes fica à 10 minutos do centro da cidade capital e 3 minutos do Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe.

Área Calma e de muitos estabelecimentos turísticos.

4- O pirata

Mais perto do centro, junto à praia e com vista para a mesma, fica o “Pirata”. Restaurante bem enquadrado, decorado e com boa confecção. Por vezes, no fim de semana e feriados, tem música ao vivo e muita animação..

© Bruno Correia

5- Celvas

O restaurante Celva´s é um espaço de conforto e hospitalidade onde se respira tranquilidade… Aqui, um ambiente é fresco e intimista que estimula o despertar dos sentidos e alia-se na perfeição a uma fusão de sabores e cheiros que misturam o melhor da tradição Santomense e Portuguesa numa coziha de qualidade. Localizado mesmo no centro de Guadalupe a 15 minutos da cidade, é um espaço ideal para desfrutar de uma nova panóplia de sensações. Venha visitar o nosso espaço e desfrutar de uma experiência única para os sentidos.
Serviços: Aceita reservas e Adequado para grupos
Especialidades: Pequeno-almoço, Almoço e Jantar
6- 5entidos

O projeto 5entidos iniciou-se pela vontade de inovar no mundo gastronómico.
No mar, no rio, no jardim, no terraço, foi assim que este serviço começou,levando um restaurante de luxo ao local escolhido pelo cliente.
Agora, evoluímos, e podem também encontrar-nos no espaço Restaurante/Lounge 5entidos, em São Tomé e Principe, onde estamos atualmente.
Assim, os 5entidos oferecem dois serviços distintos, com a maior qualidade e personalidade.
Estamos consigo na sua casa e na nossa casa! Venha conhecer-nos!

Contactos: 9818798
joao.nunes.africa@gmail.com
Rua da caixa nr: 201 Atrás do Liceu Nacional

7- Sabor da Ilha

 

Sabor da Ilha São Tomé

Situado no parque popular, Restaurante esplanada com capacidade de 100 lugares , cozinha espaçosa, grelhadores a carvão, forno a lenha, bem no centro da cidade, dentro do parque popular da cidade, espaço exterior com 600 m2, jardim, pequena piscina, palco para espectáculos, com clientela fidelizada, ambiente fantástico, proporcionamos refeições agradáveis e tranquilas.

8- Filomar

Grelhados de peixe: choco, polvo, dourada, cherne

Marisco: gambas, camarão, lagosta, santola

Grelhado de costoleta, frango, feveras de porco

Acompanhamentos: legumes cozidos, batata inglesa cozida, banana pão frita, fruta pão assada, mandioca cozida, molho verde

Cozido à portuguesa, caldeirada de peixe, caldeirada de cabrito, caril de frango

Moqueca de peixe

Sobremesas: fruta da época: ananás, papaia, banana madura, jaca, safu, goiaba

Pudim, gelatina, mousse de chocolate, mousse de limão, arroz doce à moda se são tomé, bolos

Morada:
Praia Lagarto, São Tomé, São Tomé e Príncipe
Referência: Stand Nissan
Estrada do Aeroporto

Já esteve em algum dos restaurantes ácima mencionados? DEIXE SEU TESTEMUNHO

 




Isabel Saldanha | Dicas de São Tomé

Foi a minha terceira vez em São Tomé, a primeira vez no Príncipe, e não será com certeza a última. Há alguns portugueses a viver em São Tomé e Príncipe e, ainda há aqueles que lá viveram e que têm um património de imagens e memórias carregados de histórias que não possuo. Este texto é apenas uma abreviação doce da minha experiência como viajante. Posso dizer sem pretensão maior, que fui arrebatada pela ilha na primeira ida. E posso ainda acrescentar, que cada vinda deixa uma saudade grande. Tenho a certeza que estas palavras organizadas são escassas, para tudo o que há a dizer, sobre este pequeno Paraíso. São apenas as minhas. O que é que eu posso dizer que acresça ao que aquilo é?Que vão até São Tomé e Príncipe de coração aberto, com alma de viajante e me tragam o Paraíso nas vossas palavras. Procurem na Net, pesquisem, desbravem, tracem rotas nos mapas, vejam as imagens, as paisagens, as historias das roças, dos projectos e das pessoas.

E lembrem-se: Viajar é viver a dobrar.

Uma questão de Espírito:

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Ponte do Rio ló Grande

São Tomé não é para toda a gente. E não é com certeza, para os viajantes monocromáticos e acéticos das capitais europeias, nem para os aficcionados do frio intelectual das estepes do norte, nem para quem tem horror a baratas (e eu tenho muito!). E  muito menos, para ser sorvido, por quem tem medo de pessoas, na sua generalidade. O que aqui se encontra, acima da paisagem intacta, é a autenticidade das pessoas, acima da nobreza secular das roças, os sorrisos atravessados das crianças, acima da biodiversidade saturada de verde, a entrega, a simpatia, as pessoas. E se ao humano somarmos esse oxigênio verde que nos amplifica a alma, podem facilmente imaginar, que não é fantasioso, o epíteto de Paraíso. E se toda a ilha impressiona pelo revestimento a verde, pelos sons dos pássaros, mesmo a cidade Capital, descontando a poeira e o movimento é uma cidade impressionante.
É um País que acolhe famílias e casais, viajantes solitários e corações cheios.
Li nas paredes da Casa do Almada negreiros: “Ergue-te negro e ama a tua mulher no quente húmido da terra”.
São Tomé e Príncipe é uma ilha fabulosa para se celebrar o amor, ou não tivesse eu regressado há uns dias de anel na mão e a promessa renovada #atevelhinhos:)

No ir:

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Cidade de Santa Catarina | Ilha de São Tomé

STP Airways ou TAP escolham voos directos para São Tomé, sem escalas. São 6 horas de viagem não custa nada. O valor dos bilhetes reservado com antecedência pode sair mais em conta, mas isso já toda a gente sabe. Os impulsivos pagam sempre mais caro:) Conte com uma média de 600€ por bilhete a atirar para cima. E à saída guarde 20€/pessoa para pagar a taxa do “Adeus”. Se quiser ir à ilha encantada do Príncipe existem voos regulares de 35 minutos por cerca de 200€/pessoa (ida e volta) numa avioneta de 18 lugares. Ou pode optar por ir de barco, não dura menos de seis horas, mas nem os locais aconselham. Diz-se que o enjoo é o menor dos males.

A melhor altura:
Todas. Afinal de contas estamos no Equador.
Calor abrasador mas bom: Dezembro- Fevereiro
Chuvas ocasionais: Março a Junho
Não chove mas está nublado (céu branco): Agosto a Dezembro

Chove ou não chove?
Não confie na previsão das aplicações móveis, nem mesmo das mais idóneas. Estou desconfiada que as antenas de medição da temperatura devem estar colocadas no pico mais norte da montanha mais alta. As previsões que vimos antes de partir davam 100% de pluviosidade contínua. Mas não apanhamos mais do que um chuvisco quente de 10 min no penúltimo dia de regresso do sul. Arrisque, está no Equador! A temperatura média ronda os 25 graus. No sul chove mais que no Norte.  Agora, tente imaginar-se a banhos numa praia tropical só para si, com um chuveiro de água quente, e depois, se conseguir queixe-se. www.accuweather.com/pt/st/sao-tome/295304/january-weather/295304

OBRIGATÓRIOS PARA O ESTÔMAGO:

Peixe é a palavra de ordem: Peixe azeite, peixe abelhudo, peixe de olho grande, barracuda, Corvina, Atum e outros tantos, directamente das mãos do pescador para o nosso prato. Carne, só galinha ou porco. Vá por mim, abrace a dieta do peixe e deixe o sangue que lhe corre no corpo ganhar guelras. Garanto-lhe que vai sentir uma renovação espiritual tão grande, como se tivesse ido para Bali num retiro de YOGA. A acompanhar o peixe vão lhe dar mata-bala cozida, banana pão, banana frita, batata-doce e legumes. O azeite é fraquinho fora dos hotéis de renome, se for apreciadora, leve uma garrafa das boas na mala (ao lado do vinho).
P.S.: A maioria dos restaurantes carece de marcação antecipada. Se não há certeza, não há mesa.
Senão for daqueles maníacos, seguidores fiéis do culto de Baco, e apreciar cerveja, encontrará sempre as duas marcas portuguesas: Sagres e Superbock. Mas o que aconselho mesmo é que beba ROSEMA, a cerveja nacional, fresca, leve, cheia de gás e com menor teor alcóolico. A ideia não é embriagar-se de líquidos mas de experiências.

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Praia do Abade | Ilha do Príncipe

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Cesto de limas acabadas de colher na mata | Roça Uba Budo

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Restaurante Casa Almada Negreiros | Roça Saudade

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Malaguetas cultivadas na Roça Paciência | Ilha do Príncipe

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Pimenta | Roça Sundy (trouxemos para Portugal para moer sobre a comida a saudade)

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Cacau nos secadores | Roça Bela Vista | Ilha de São Tomé

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Restaurante Santola | Cidade de Neves | Ilha de São Tomé

Algumas sugestões de sítios para comer:

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Na Cidade de São Tomé:
O PIRATA – https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g294442-d7716867-Reviews-O_Pirata-Sao_Tome_Sao_Tome_Island.html

FILOMAR – https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g294442-d3701448-Reviews-Filomar-Sao_Tome_Sao_Tome_Island.html

TÉTÉ – https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g294442-d3617486-Reviews-Tete-Sao_Tome_Sao_Tome_Island.html

Norte:
NEVES: As famosas Santolas de neves no caminho para Santa Catarina e depois de um mergulho na Lagoa Azul

Casa/museu Almada Negreiros: https://www.facebook.com/casamuseualmadanegreiros/ (Uma varanda com uma vista deslumbrante sobre a floresta equatorial)

Sul:
MIONGA (São João dos Angolares) ( https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g1898566-d8713983-Reviews-Mionga-Sao_Joao_dos_Angolares_Sao_Tome_Island.html)

ECO LODGE DE INHAME ( http://www.hotelpraiainhame.com/hotel-overview.html) A Praia vale a visita. Descalcem-se e percorram-na do restaurante às rochas. No vosso lado vão ver os trilhos de desova das tartarugas.

A SANTÍSSIMA TRINDADE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE:

Não me vou alongar em detalhes de tudo o que há para fazer, porque a ilha é rica em cenários, histórias, recursos e gentes.
Mas para mim há três imperdíveis:

1º As Pessoas:

De todos os países onde já tive, nenhum deles, bate a simpatia das pessoas deste país. Nem a delicadeza de alguns povos da Ásia, supera a disponibilidade sorridente das pessoas que conheci todas as vezes que aqui vim. Talvez ajude que a cultura do turismo, em crescente, não tenha minado a ilha de interesses estratégicos e pedinchices. As crianças pedem doces à beira estrada quando abrandamos para contemplar a paisagem. E ainda que não seja aconselhável andar pela ilha a distribuir cáries, até isso é doce, quando comparando com a descarada mendicidade de alguns países, onde os habitantes não se inibem de cobrar dinheiro por cada foto tirada, depois de se fazerem à pose. Apesar do aspecto degradado das sanzalas (casas dos antigos trabalhadores das roças, convertidas em habitações comunitárias) pode percorrer descontraído as ruas e falar com as pessoas. Haverá poucas que se escusarão a falar, e o mais difícil mesmo, vai ser abandonar o pedaço dessa experiência para seguir viagem. Eu adoro boas conversas, por isso, demoro-me com frequência nas roças a conversar com os locais. É pela voz de quem aqui mora que se conhece o espírito do povo. Não dê dinheiro, em troca da generosidade genuína, de quem conversa a troco de nada. Ofereça antes uma cerveja gelada e sente-se a beber com as pessoas, ou compre-lhes fruta para ajudar a pequena economia local. As crianças adoram fotografias. Senão tiver atenção não vai conseguir isolar um retrato, porque à sua frente vai ter uma infinidade de rostos sobrepostos:) Não se iniba, de lhes mostrar as fotografias é simpático devolver-lhes as imagens e a felicidade com que se revêm é uma experiência deliciosa de se viver. Se for do generoso carinhoso dê carinho. O mundo precisa disso e o povo são tomense sabe recebê-lo como ninguém.

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Moradora da Roça Uba Budo a comer Jaca | Ilha de São Tomé

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Crianças na Praia de Ió Grande | Ilha de São Tomé

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O Farmacéutico que me vendeu a última embalagem de Fenistil gel a um preço proibitivo.

2º As Roças:

São Tomé e Príncipe é uma antiga colónia portuguesa. Só na ilha grande estão contabilizadas cerca de 150 Roças: Antigas plantações de café, cacau e côco. A maioria delas encontra-se em avançado estado de degradação, mas todas, quase sem excepção valem uma visita. As minhas preferidas são a Roça: Boa Entrada, Agostinho neto,  Uba budo e a Água Izé. Na ilha do Príncipe vale a pena conhecer a Roça Sundy, a Paciência, a antiga roça Porto Real e espreitar o projecto de recuperação das roças que a empresa HBD (Here Be Dragons), que o milionário sul-africano Mark Shuttleworth está a desenvolver. Se ficou fã da herança colonial, se saiu da ilha com vontade de ser milionário, de comprar uma Roça, convertê-la em turismo rural e viver para sempre na linha que divide os dois hemisférios, não está sozinho:) Vale a pena ler este artigo do Público sobre o futuro  das roças: ” Saímos da cidade e começamos a rodar pelo asfalto rumo ao interior. À direita e à esquerda, uma malha exuberante de verde. Aqui e ali, por entre a vegetação, as casas típicas da ilha, palafitas com os seus delicados telheiros e alpendres de madeira, panos coloridos a fazer de portas e janelas. Suspensas por todo o lado, fruta-pão, jacas, mangas e bananas vão correndo pela paisagem. Depois, de repente, o paraíso acabou e uma enorme cidade-ruína emerge do meio da selva como um monstro a erguer-se do passado.- https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/temos-10-anos-para-salvar-as-rocas-de-sao-tome-e-principe-1613764

Aqui pode antecipar a visita e seleccionar algumas das roças que quer visitar: http://www.asrocasdesaotome.com/as-rocas/

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Roça Uba Budo | Ilha de São Tomé

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Roça Boa Entrada | Ilha de São Tomé

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Roça Bombaim | Ilha de São Tomé

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Roça Sundy| Ilha do Príncipe

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Roça Sundy| Ilha do Príncipe

3º A Natureza:

São Tomé e Príncipe é um gigantesco parque natural. Considerado por muitos como a segunda floresta mais importante, em termos de interesse biológico, entre 75 florestas de África. A ilha do Príncipe prima pela preservação do maior número de espécies endémicas (únicas e que só existem naquele lugar). Sempre que puder desfrute das caminhadas, a temperatura no interior da floresta é mais fresca, e não há nada como caminhar ao ritmo da melhor fotossíntese. Foi nesta ilha que foi comprovada a Teoria da Relatividade de Albert Einestein em Maio de 1919.  Esta ilha é um éden, uma benção do criador sobre a terra. Se eu fosse pássaro ou peixe, até macaco, assentaria aqui morada. Neste palco de verde os actores principais são a fauna e a flora, assuma o seu papel secundário e desfrute somente do que a natureza lhe dá.
Para simplificar, na ilha de São Tomé existem 3 rotas para dar a volta à ilha: O Norte, o Sul e o Centro.
De forma abreviada aconselho que vá ao Norte com um Guia, visite as Roças que puder, dê um mergulho na Lagoa Azul e pare em Neves para comer as famosas santolas. Não volte para trás até ter percorrido o caminho até à cidade piscatória de Santa Catarina. Vá até ao Padrão dos descobrimentos que assinala o local onde desembarcaram em 1470, os primeiros descobridores portugueses, João de Santarém e Pêro Escobar. O Norte tem um pôr do sol mágico imperdível. Não saía da ilha sem parar na Praia Moça a namorar os últimos raios do sol sobre a baía. Se puder leve uma grande banda sonora, uma coluna pequenina, e percorra o serpenteado da estrada junto ao mar a puxar pelo volume alto das suas emoções, foi exactamente isso, o que eu fiz.
O Sul é o caminho mais verde, as estradas estão bastante melhores que o sul e dá para conversar sem bater com os dentes. Nesta rota encontram as melhores praias da ilha: Praia de Inhame, Praia Piscina e Praia Jalé. Em Ponta baleia apanha o barco que o leva ao ilhéu das Rolas. Não recomendo a estadia, porque embora o ilhéu valha a visita, são apenas 3 km2 com uma população de 200 trabalhadores que trabalham em exclusivo para o único resort da ilha. Reforço a ideia: Se é praia de sonho (água verde esmeralda transparente a 26 graus) que quer, vá para a ilha do Príncipe, sem passar na casa da partida. É neste santuário verde que encontra algumas das praias mais bonitas do mundo: Praia Boi, Praia Banana, Praia de Santa Rita, Praia Bombom e praia Macaco, entre outras.
Ainda pelo Sul, além do fato de banho obrigatório para um mergulho em cada uma das praias, não se esqueça de visitar as Roças e as povoações. Sempre que lhe apetecer, saia da estrada principal e aventure-se na descoberta dos trilhos, que levam a pequenas vilas encostadas a praias que não constam dos mapas. Lembre-se que não está num safari no Quénia, pode abandonar a viatura e passear entre as pessoas que ninguém lhe faz mal:)
No Centro é obrigatório parar na Roça Monte Café e beber café arábico produzido na roça. Percorrer a estrada até à cascata de São Nicolau, visitar o Jardim Botânico e almoçar na Roça da Saudade (Casa onde Almada Negreiros nasceu). Se gostar de caminhadas tem aqui algumas opções interessantes. Não esqueça o repelente e vá de calças, acredite em mim. Ainda tenho restos de varicela nas pernas:)

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Vista do Boné de Jockey | Ilha do Príncipe

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Jardim Botânico | Ilha de São Tomé

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Jardim Botânico | A caminho da Lagoa Amélia (Em tributo à um mulher aventureira que terá desaparecido na cratera da Lagoa)

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Cascata São Nicolau | Ilha de São Tomé

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Túnel de Santa Catarina | (Norte) Ilha de São Tomé

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Praia Moça a caminho da Cidade de Santa Catarina | Norte (Ilha de São Tomé)

Para dormitar:

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Roça S. João  | São João dos Angolares | Ilha de São tomé

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Roça S. João | São João dos Angolares | Ilha de São tomé

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Roça S. João | São João dos Angolares | Ilha de São tomé

SÃO TOMÉ: Cidade e arredores
OMALI: http://www.omalilodge.com/
CLUBE SANTANA: http://clubsantana.com/ (Na vila de Santana)

SUL:
HOTEL PRAIA INHAME: http://www.hotelpraiainhame.com/hotel-rooms.html
ROÇA DO CHEFE JOÃO CARLOS SILVA  (Não tem ar condicionado, nem blackouts ou cortinas que impeçam a luz do sol de invadir o quarto a partir das 5 da manhã. A somar a isso, junte-lhe o galo que arranca a cantar antes dos primeiros raios de sol. O pequeno almoço é só fruta boa e pão com geleia)-https://www.facebook.com/rocasaojoao

NORTE
MUCUMBLI: https://mucumbli.wordpress.com/ (Não fiquei aqui mas parece-me uma boa alternativa para quem quer explorar o Norte com calma.) Sugestões do Site oficial da Direcção Geral de Turismo de São Tomé e Príncipe: http://www.stptourism.st/onde_ficar/alojamentos/ilha_stp.htm

ILHA DO PRÍNCIPE:

Fiquei no BomBom e recomendo. Os preços não são os mais convidativos mas tenho a certeza que ameniza culpa do gasto, com o primeiro mergulho naquelas águas e com o segundo olhar prolongado sobre a paisagem impenetrável de floresta verde fluorescente. Opte por regime de Meia pensão, pode sempre almoçar na capital a caminho da visita das roças. A ilha funciona a gerador e a partir da meia-noite é a escuridão total, com excepção do resort do Bombom.
http://www.bombomprincipe.com/ (resort de sonho com bungalows plantados na praia)
http://www.belomontehotel.com/ (Um hotel de charme de luxo situado numa falésia verdejante com acesso à praia Banana)

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Resort BomBom | Ilha do Príncipe

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Bungalows do Resort Bombom à beira da praia com o mesmo nome.

Crianças SIM ou NÃO?

Não sou a mais corajosa, nem a mais inconsciente das mães mas gosto de lhes proporcionar experiências humanamente ricas. Levei as minhas filhas, na altura com 4 e 7 anos para São Tomé. Ficamos no Club Santana, alugamos uma pick-up e partimos à descoberta da ilha com latas de feijão-frade, talheres “emprestados” do hotel, bananas retiradas do pequeno-almoço e muita lata. Mas é preciso ter esse espírito. São Tomé não é a ilha dos resorts e das piscinas sem fim é a ilha das roças, das paisagens, dos trilhos com história, das povoações junto às estradas, das conversas regadas a sorrisos, das crianças curiosas de pés descalços. Chegar a São Tomé e “abancar” num hotel com piscina é o mesmo que trocar o Paraíso por uma cruzeiro da Inatel.

A ilha de São Tomé é um convite aberto à interacção, à conversa, à descoberta dos ritmos da ilha, dos paladares, de uma forma “leve-leve” de viver. Tem praias, cascatas e baías encantadoras, mas tem património colonial de cortar a respiração, não vai querer perder isso. Se tem crianças pequenas, que ainda não dominam a arte da contemplação da paisagem, que fazem sestas demoradas e não comem tudo o que vem à mão, opte por ir para a ilha do Príncipe e agarre-se ao menu do hotel, desfrute das praias de água morna e deixe os trilhos mais elaborados para uma próxima vez.

Há 3 anos quando viajei com as loirinhas para São Tomé escrevi este artigo de Perguntas e respostas para a Pumpkin, sobre o tema “Viajar com crianças”. Acho que continua a ser ilustrativo do que me move nas minhas férias com as minhas filhas:
http://isabelsaldanha.com/viciada-em-carimboss-passaporte/

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Criança brincalhona na praia de areia preta de Ió Grande | IIha de São tomé

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A minha filha Caetana com uma criança ao colo numa Roça

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A Camila na Roça Boa Entrada | Ilha de São Tomé

Custos, Despesas e Sentenças:
São Tomé e Príncipe não é a Tailândia. Neste paraíso do Equador abençoado com a riqueza de uma biodiversidade auto-sustentável, quase tudo o que o turista precisa é importado. E tudo o que é importado tem um sobrecusto: Uma refeição média custa à volta de 25€ /duas pessoas (num restaurante banal e sem vinho) Não existem restaurantes da moda ou coisa parecida, o melhor que pode comer com a dita “elegância europeia” é num hotel, mas vai pagar 60€ por duas pessoas. Não se esqueça que São Tomé não produz vinho. Faça como nós, abdique de roupa e leve o seu próprio licor.:) Quem vai para esta ilha não procura o traço cosmopolita procura o inverso e o inverso aqui é deliciosamente salutar. Tudo é deliciosamente simples e com arroz. Deleite-se, assim como quem vai a casa da avó comer o que ela faz de melhor, com o melhor que tem: os recursos da terra.
Na ilha do Príncipe as opções estreitam-se, existem alguns restaurantes na pequena capital, mas os preços em geral são ainda mais altos que em São Tomé. Qualquer deslocação do hotel em visita é paga, qualquer passeio de barco, snorkeling, visita às tartarugas, trilhos com guia pela floresta, e os preços são elevados por pessoa. Sem pensar nisso, vai assinando as contas e pondo no quarto, mas depois não se admire quando pegar na folha do Check-out e vir o valor da estadia duplicado. Informe-se bem na recepção e faça as contas no bar do hotel enquanto bebe uma caipirinha (10€).

É necessário guia ?

São 859 km² de ilha em São Tomé, dá para visitar numa semana cheia. Mas se quer ir curtir o bem bom das praias na ilha do Príncipe dê-se a si mesmo 10 dias no mínimo. Em STP não há sinalização ou indicação de caminhos, mas em contrapartida a população é altamente prestável, e não sentirá qualquer dificuldade em deslocar-se sem ajuda. Pode recolher um mapa no posto de turismo ou recorrer ao googlemaps para estudar a viagem com avanço. Os guias têm a vantagem de serem habitantes locais, conhecem as localidades e as comunidades como ninguém. Dão aquele toque musical ao compasso das histórias, marcam os restaurantes e levam-nos a kizombar. Bem “brifados” os guias constroem as rotas ao sabor do espírito do que se quer viver. Ficam aqui alguns contactos destes amigos-guias podem dizer que vêm da minha parte:

Contactos Guias São Tomé:

Paulo: +239 995 497 5 (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009790213101&fref=ts)
Mayke Jackson: +239 985 853 1 (https://www.facebook.com/maykejackson.jackson/about)

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Paulo, o nosso guia pelas floresta de São Tomé.

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Roça Porto Real | Ilha do Príncipe

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Caminho para a Roça São Joaquim | Ilha do Príncipe

Aluguer de carro:

Conte com 50€/dia para alugar um Jeep, se quiser uma pick-up para exercer a sua generosidade em boleias com a população local ponha 80€/100€ de parte. Os hotéis podem assegurar o aluguer dos carros ou trata directamente com os guias locais, podendo negociar o preço com guia incluido. Normalmente ficará 80 € dia com carro e guia.

Não pode ir sem…

Protector de mosquitos: A malária e o paludismo estão à beira da extinção em São Tomé e não são consideradas vacinas obrigatórias. Mas se for daquelas pessoas que tem muito medo não vá. Só aconselho o repelente porque as picadas fazem uma comichão tão grande que vai dar por si a roçar-se na areia para esfoliar a dor. Nunca me passou pela cabeça que fossem mosquitos das forças do mal. São melgas iguais às nossas. Em STP não há saúde pública de qualidade e mesmo a privada é escassa. Se tiver que recorrer a um hospital o mais certo é vir de escantilhão para Lisboa. Para quem tem espírito hipocondríaco não é um destino aconselhável. E o mesmo se aplica a pessoas cuja saúde exija cuidados especiais. Esqueça o protector solar factor 80 porque o sol em STP não abrasa nem queima, excepção feita às viagens de barco. Leve uns ténis bons para a caminhada e chinelos. Roupa? Só mesmo aquela que ainda não deu, porque não deu, e a que usa quando quer pintar a casa. Meninas, esqueçam tudo o que tenha salto e muito atacador e muito botão. Roupas leves que deixem o corpo com a mesma mobilidade com que se mergulha nu no oceano. Óbvio que dá para um vestidinho de alças bonito para jantar a dois, mas a ilha apela a simplicidade total. Rímel e segue jogo:)

Quer ajudar?

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Crianças acabadas de chegar da escola no hall da Roça Boa Entrada

Se quiser contribuir com ajuda para a população local e abdicar de uns quilos de peso na sua mala, a favor de pastas de dentes, cadernos, canetas e afins, estou certa que as associações que trabalham no terreno agradecem. Mas não vá como bom samaritano em causa própria, a ajuda quando é direccionada tem maior alcance.
Informe-se: (Deixo aqui algumas referências, certamente existirão mais, se souberem avisem que coloco aqui, bem como a lista dos bens mais necessários, Obrigado)

Fundação da Criança e da Juventude – S. Tomé e Príncipe : https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-da-Crian%C3%A7a-e-da-Juventude-S-Tom%C3%A9-e-Pr%C3%ADncipe-153912814664836/

Sonha, Faz e Acontece : http://sonhafazacontece.org/

Novo Futuro: http://www.novofuturo.org/novofuturo/cms.aspx?plg=5950A638-05C4-4085-8032-1D80CCB6C116

AMI:  http://www.ami.org.pt/default.asp?id=p1p7p28p132&l=1

Helpo: http://www.helpo.pt/PT/Projectos.aspx

Instituto de Camões: http://www.instituto-camoes.pt/sao-tome-e-principe/root/cooperacao/cooperacao-bilateral/sao-tome-e-principe

Procura – Fundação Claret:http://www.claretianos.pt/missoes/index.php/missoes/bancodeleite

Fonte: http://isabelsaldanha.com/dicas-sao-tome-e-principe/

São Tomé e Príncipe: As ilhas de chocolate

Uma vez que o maior produtor mundial de cacau, as ilhas Africano estão finalmente vivendo até seu apelido novamente
Meu nome é Mark e eu sou um chocoholic. Na verdade, eu sou tão viciado minhas endorfinas mexer no mais fraco sopro de uma plantação de cacau.

Assim, visitar o estado de duas ilhas de São Tomé e Príncipe (ao largo da costa da África equatorial ocidental) faz o meu pulso acelerar. Porque em 1913, o segundo maior país da África foi o maior produtor mundial de cacau. Eles foram apelidados de “Ilhas de Chocolate”.

Sob o domínio colonial português, a produção foi organizada em roças. Após a independência, em 1975, a falta de investimento e o colapso dos preços globais fizeram com que o auge de São Tomé se dissolvesse lentamente.

Hoje, as roças encontram-se em ruínas atmosféricas. Na Roça Porto Real, na Ilha do Principado, o guia de 62 anos, João Catarina Lopes, os recorda bem. Já a selva recuperou o antigo hospital de Porto Real, enquanto as árvores empalham o telhado de uma casa de plantação onde os vigilantes portugueses espionavam a sua força de trabalho.

“As roças eram pequenas cidades”, explica João. “Eles tinham escolas e hospitais para os trabalhadores, mas estes foram apenas para impressionar estranhos. Eles eram pouco mais que escravos “, ele suspira.

Nos últimos tempos, no entanto, o renascimento da indústria de cacau de São Tomé e Príncipe tem vindo a ganhar força. Na Ilha do Principado, o bilionário de TI da África do Sul e o grupo HBD do astronauta Mark Shuttleworth têm investido em turismo sustentável e agrícola.

No seu Bom Bom Island Resort, tomo café da manhã em cima de muesli tropical salpicado com suculentas sementes de cacau e um rico nutella-como propagação concentrada de cacau local.

Eles são fabricados na concessão Rocha Paciência da HBD, onde a produção de cacau está sendo restabelecida juntamente com as lavouras de baunilha e pimenta.

O supervisor da fazenda Arlinda Pereira Antonio me disse que nasceu nesta roça há 52 anos e que a plantação remonta a 500 anos.

Ele abre uma casca de cacau madura para mim. Pego a carne branca escorregadia da vagem. É deliciosamente perfumado e casaco doce os feijões de cacau ligeiramente amargo.

Eu tenho um passo adiante para aliviar meus desejos, graças a Claudio Corallo – um italiano conhecido como o “King of West African Chocolate”. Ele é um dos poucos chocolatiers de feijão-a-bar que trabalham na África, ao invés de exportar o cacau para a Europa, onde tanto o produto final como o lucro real são feitos.

A colina de Cláudio, a Roça Terreiro Velha, no Principado, tem vista para o Atlântico, perto de colinas vulcânicas escuras que se assemelham a cacos de ovo de Páscoa esmagado. Ele está actualmente de volta em sua Itália natal recebendo um prémio internacional por seu chocolate, então seu funcionário, Acácio, me mostra.

Alguns dos fermentos da cultura de cacau em caixas de madeira e em um secador de laje de pedra aquecida a partir de baixo como um hypercaust romano, milhares de feijão estão secando.

Pego um punhado. Divindade. Mesmo em seu estado não processado, um rico sabor de chocolate explode.

“Então o chocolate de Claudio é feito aqui?” Eu peço com esperança. “Não, os grãos são enviados para São Tomé para a fábrica de chocolate de Claudio”, diz Acacio.

Desesperado por um conserto, vôo para Cidade de São Tome  no dia seguinte. Fábrica de Cláudio está localizado em uma avenida do oceano, onde as mulheres vendem atum alba-cora de baldes.

O exilado português Catarina Sousa leva-me a um passeio oferecido três vezes por semana aos visitantes. O aroma interior é inebriante. Bliss do chocolate. Os trabalhadores revestidos de branco misturam as cubas gloopy da ambrosia líquida escura antes que seja solidified e empacotado para a exportação.

Gostaria de experimentar um pouco, diz Catarina, possivelmente percebendo minha baba babado a puro chocolate aromatizado com laranja, café arábica e gengibre?

Yum, o bar de cacau 100% é um concerto de escuridão, aveludado, e notas agridoce. Eu gosto de terra vulcânica terrosa, sol doce Africano e, espero, um futuro mais brilhante, de inspiração de chocolate para estas ilhas celestes, após décadas de negligência.
Por Mark Stratton
Tradução: natgeotraveller.co.uk

10 razões para fazer turismo em São Tomé e Príncipe

Podíamos apresentar muitas razões para fazer turismo em São Tomé e Príncipe, mas apresentamos 10 das que nos parecem mais importantes para o viajante que gosta de natureza e de descobrir novos destinos.




1- Custos: Para o viajante ocidental São Tomé e príncipe é um destino muito atractivo a nível de preços de alojamento, refeições, artesanato local, viagens internas, etc.

2- Belezas naturais: São Tomé e Príncipe é um país de rara beleza, como testemunham todos os que nos visitam. Das praias às paisagens do interior, da selva tropical, à savana, passando por cascatas, árvores gigantescas, rios e lagoas, São Tomé e Príncipe é um país onde somos sempre tocados pela beleza, pela imponência e pela natureza.

© Hotel Pestana & Resorts

3- Simpatia das suas gentes: – O povo de São Tomé e Príncipe é naturalmente simpático e pacífico, gostando de receber bem os visitantes e de partilhar com eles saberes, culturas e tradições. Desde as crianças aos mais velhos, há sempre um sorriso, um cumprimento, uma simpatia. Como nós dizemos, São Tomé e Príncipe é leve-leve.
Turismo São Tomé

© Bernardo Conde Photography

4- Fauna: São Tomé e Príncipe é um dos países do mundo com maior número de espécies endémicas o que, num país de pequena dimensão, é verdadeiramente notável. Aqui o viajante encontrará espécimes que não verá em nenhuma outra parte do mundo. Uma aventura para os amantes da natureza, da fotografia e dos passeios pedestres.

© saotomerpincipe.co.uk

5- Flora: Tal como no relativo à fauna, a flora de São Tomé e Príncipe é também muito rica em espécies endémicas, algumas de rara beleza. Um bom guia turístico ajudá-lo-á a descobri-las.

© google.st

6– Gastronomia: A gastronomia de São Tomé e Príncipe, misturando habilmente sabores e técnicas europeias e africanas, é bastante interessante e apaladada. Os amantes de peixe e de produtos do mar, assim como os apreciadores de frutos e vegetais, encontrarão aqui motivos para apreciarem a boa mesa santomense.

© google.st

7- Praias: São Tomé e Príncipe proporciona praias muito diversas, algumas de areia negra, outras de areia branca, locais sem ondas, outros com ondas e propícios para o surf, excelentes locais de mergulho e observação subaquática, sítios paradisíacos, alguns quase desertos. A temperatura das águas é fantástica durante todo o ano.

© Bernardo Conde Photography

8- Diversidade: Entre mar e montanhas, cidade e campo, floresta tropical e savana, selva virgem e roças, entre a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe, diversidade é uma característica do arquipélago.

© Inês Gonçalves Photography

9- Segurança: São Tomé e Príncipe é um país seguro e tranquilo onde o turista pode andar e passear sem correr riscos, seja de noite, seja de dia. A população é afável e pacífica.

© Bruno Correia

10- Desenhe uma viagem ao seu gosto e à sua medida: Esta é, também, uma das razões para uma viagem a São Tomé e Príncipe. Com a nossa ajuda poderá desenhar a sua própria viagem, percursos e interesses pois tudo faremos para concretizar os seus desejos. Poderemos igualmente ir buscá-lo e levá-lo ao aeroporto, tal como poderemos providenciar-lhe transporte seguro e confortável. Seja em São Tomé, seja no Príncipe, poderemos guiá-lo durante a sua estadia, mostrando os verdadeiros segredos e maravilhas destas ilhas.

De: “Cau”




Carlos Max Horta – “Cau” – Guia Turístico

Nascido na ilha do Príncipe, residente na ilha de São Tomé, Carlos Max Horta trabalha na área do turismo há uma dezena de anos e é, em qualquer das ilhas, o guia ideal para lhe proporcionar momentos verdadeiramente inesquecíveis na descoberta dos segredos mais bem guardados do arquipélago.

Praia Santa Rita, na Ilha do Príncipe, ©Daniel Rocha

Cau, como é familiarmente tratado por clientes e amigos, é um apaixonado pelo seu país natal e pretende partilhar consigo essa paixão. Tendo crescido numa roça na ilha do Príncipe, Cau convive desde criança com as plantas e os animais nativos, as espécies únicas e endémicas, aprendeu a conhecer-lhes as características e os segredos, domina os seus usos, aplicações e ritmos sazonais.

Folha de Makabali, útil para limpar os dentes. ©Diana Relego

Profundo conhecedor do arquipélago, Cau pode desvendar-lhe os trilhos, os caminhos, os lugares, as gentes, seus usos, costumes e hospitalidade. Com ele o viajante pode desenhar os seus próprios programas, de modo totalmente flexível, podendo, por exemplo, misturar e combinar diferentes tipos de alojamento, de acampamentos na floresta a casas de hóspedes low-cost ou resorts de luxo.

Praia Piscina, São Tomé

O viajante é igualmente convidado a, no conforto e segurança de um Toyota 4×4, descobrir a arquitectura das antigas roças coloniais, almoçar ou pernoitar numa delas, nadar nas águas cristalinas da Lagoa Azul, aventurar-se num “duche” refrescante numa das maravilhosas cascatas de água doce que existem em São Tomé ou pisar a linha do equador, colocando um pé no hemisfério norte e, simultâneamente, outro no hemisfério sul.

Cau pode também acompanhá-lo e mostrar-lhe as belezas espectaculares da ilha do Príncipe e, por exemplo, mergulhar consigo à descoberta da incrível riqueza da sua fauna marinha ou, por outro lado, levá-lo a observar algumas das mais raras aves do mundo e revelar-lhe os seus hábitos e habitats.

Apesar da sua dimensão, São Tomé e Príncipe é um arquipélago de grande beleza, diversidade e riqueza natural e cultural. Com a ajuda de um guia profissional, conhecedor e apaixonado como Carlos Max Horta a sua estadia pode tornar-se muito mais rica e inesquecível.

O que dizem sobre Cau na imprensa:

“Sabe-a toda, cada planta com potencialidades medicinais ou utilitárias, e conta-nos pedaços da história da sua ilha equatorial e do seu país à medida que nos mostra aquela planta que substitui o sabão e que a avó usava nos tempos da crise, a outra que funciona como esfregão, ainda outra que é como lixa, o melhor ananás da vida, o coco fresco, as laranjas picantes. E, claro, a pimenta, o cacau, e mais uma planta boa para a diarreia, outra para as comichões, um chá para a febre, o trilho e as piadas. À medida que os pulmões e as pernas dão de si, descemos para mais uma praia maravilhosa, mais uma comunidade piscatória amistosa.”

No Público Joana Amaral Cardoso , Maio de 2014